私の雑記帳～ギター購入外観編２～

私の雑記帳～ギター購入外観編～

２　ブリッジ

「角度A＝90ﾟ」

　元々斜めにつける設計のものや、直線で無いブリッジのものはこの範疇には含まれません。当然ですけど。

　弦長やサドルの傾きは、駒がセンターに垂直に着く前提で、計算されています。駒の垂直が出ていないとピッチが甘くなって、ハイフレットに行くほど音が狂ってきますので、避けた方が無難でしょう。

　そんな場合どうするか。一度店員さんに質問してください。「なぜ、ブリッジがまっすぐついていないのですか？」意図的にずらしているなら、回答してくれると思います。「安いので仕方ないです」と答えてくれるお店は良心的です。

「そういうものです、問題ありません」という返事や、答えられないお店は、余り楽器に詳しくないと思っていいでしょう。あとは、自己責任で選んで買うか、ちゃんと楽器のわかるお店で買うかは自由です。

「B≧C」
	ナット部で弦が左右均等に振られている楽器なら、ブリッジはB＝C、完全にセンターに配置されている必要があります。　しかし、人間の手は左右対称ではありませんから、完全に均等が弾き易い楽器にはなりません。弾くスタイルにもよりますが、アコースティックギターは六弦を親指で押さえることがあるので、六弦は親指押さえやすいように、少し外側に配置され、逆に一弦は余り外側にあると弦落ちしたり、指の腹に触れたりするので、少し内側に配置されていたりします。　その状態で、真ん中にブリッジをつけた場合、弦のバランスが崩れますので、少し低音側にブリッジ自体をずらしたり、ブリッジピンの位置をずらしたりしている場合があります。その場合は「B＞C」になります。理屈的に考えると、「B＜C」ということは、取り付け位置が狂っている可能性が高いと思います。
	では意図的にずらしているのか、つける位置が誤っているのかを判断するにはどうすればいいでしょう？一番最初に見るのは、ナット部の溝の切り込みです。6弦側と１弦側の余白が異なっていれば、意図的にずらしている可能性があります。正確にずれているのか、想定以上にずれているのかどこで判断しましょう？　極端に描いていますが、丁寧に作られたギターは左図のように端の弦と指板の端との余白がずっと均等になるようにブリッジを貼るものです。それ程高価でないギターにそこまで求めるのは酷だといえばそうかもしれませんが、少なくても右図のように６弦側と1弦側の余白の傾向が明らかに違うギターは、ブリッジの位置がおかしい可能性が高いと思います。

「D＝弦長×1/2＋α」
	一部のギターを除いて、アコースティックギターの弦長は６４５ｍｍか６２８ｍｍのものが殆どです。測定の目処としては、0フレット（ナット）から12フレットの数値×２がスケールです。　メーカーのギターは、一回ですべてのフレットの溝を切るので、1本づつ切っている個人製作家のギターより正確だったりします。0フレットから12フレットのスケールがおかしいギターは、そのメーカーのギター全製品のフレットが狂っている可能性がありますから、そのメーカーは避けましょう。　スケールが算出できたら、12フレットからサドルの長さを測ります。サドルの真ん中ぐらいを基準にしてみましょう。例えば弦長645mmのギターなら、３２２．５ｍｍになるはず？いいえ、多分３２５ｍｍぐらいではないでしょうか？
	詳細な説明は省きますが、正確に６４５ｍｍで取ると、オクターブピッチが合いません。そのため、数ミリ実際の位置より下げて貼り付けられており、この＋αの分がないギターはオクターブが合わない可能性が高いです。　ただ、実際に定規をあてて調べるのは難しいでしょう。簡単にチェックできる方法を。詳しくは音編で書くつもりですが、まず、開放弦を鳴らします。次に12フレットを押弦して鳴らしてみます。ちゃんと音が合っていますか？余りに狂っている楽器はどこかに原因があります。　弦高かサドルかナットかフレットか・・・原因が特定する自信が無ければ避けましょう。原因がはっきり特定できて自分でなおす自信があれば、クレームをつけて値引き交渉しましょう・・・冗談ですけどね。音程は出荷時に本来チェックするべき項目なので、検品がいい加減な可能性が高いです。一事が万事ですので、避けたほうが無難でしょう。

「Ｅ＞０°」

　ブリッジピンから上がってきた弦は、サドルを支点にして、指板方向に伸びていき、０フレットでナットを支点にして、ヘッドのペグに収まります。書くまでもないことですね。アコースティックギターの場合、ヘッドには通常角度がつけられています。理由は、ほとんどの方がご存知だと思いますが、弦のテンション（張力）を確保するためです。

　ヘッド側だけでなく、ブリッジ側もサドルで角度がついていますので、そこでもテンションが確保されています。このサドルの角度がゆるくなると、テンションも低めになります。ちなみに、ここの角度が０゜になってしまうと、ギターは鳴らない、あるいは調弦があいません・・・ブリッジの面に接するので、これも当たり前と言えば当たり前ですが。

　サドルで弦高を下げると、思った以上に弾きやすくなったり、ボリュームが下がったりするのは、弦高が下がると同時にテンション下がることもあるように個人的に思います。サドルが低いギターは、テンションが下がって弾きやすいギターと錯覚することも有りますので、注意が必要です。

　サドルには適正な高さというものが存在します。調整余白の意味もあります。新品の段階からサドルがかなり低いギターは、検品で弦高でひっかかった恐れのあるますし、中古品でサドルが低いものは、調整で弦高を下げた可能性が高いでしょう。同時にフレット合わせしてある場合は、ネックの反りを簡易に修正してある可能性もあります。将来的な調整もきかないので、避けたほうが無難でしょう。

　蛇足ですが、メーカー品のギターは工場出荷時は、弦高さが高めです。弦が高い方がボリュームが出るので、売れやすいという理由もあるようです。ただ、弦高を変えると、押弦時の音程がハイフレットほど変わってきます。弦高が高いと、押弦した時シャープします。低すぎると逆に押弦した時にフラットします。かなりシビアにこだわると、弦高を変えるときは、他の場所（サドルの頭とか）も微調整した方がいいところがでてきます。そこまで考えると、個人的には、出荷時にベストの高さにしておいて欲しいんですけどね。

「Ｆ＝９０゜」
	あたりまえのようですが、案外満たしていないギターもあるので、書いてみました。本当は弦を外して、サドルやピンがゆるすぎないか、きつ過ぎないか、サドルの場合は更にしっかり底面は密着しているかとかも、しっかり確認したいところですが、無理だと思いますので、目視でできる範囲を確認しておきましょう。ちなみにきつすぎると、ブリッジに亀裂がはいることがあります。また、底がきっちり接していないと、音に悪影響が出ます。サドルやブリッジピンが直角に立っていない場合は、①溝（穴）が緩すぎる②斜めに溝（穴）が彫られている③お腹が出て、ブリッジの後ろが持ち上がっている（もしくはサウンドホール側が沈んでいる）などが考えられます。
	①の場合、図の通りサドルは張力の方向、つまりネック方向にもたれてきます。ピンの場合は、ポールエンドに押し上げられて、この場合もネック側にもたれてきます。サドルやピンを幅広いものに変えることで対応できますが、そこまでして買う価値があるかどうかを十分考慮しましょう。　②③は図にする必要もないと思いますので、省略しますが、②の場合は、溝（穴）を垂直に加工しなおして（広げて）サドルやピンを幅広いものに変えることで対応できます。③の場合は、直すのにかなりお金がかかりますし、完全に修復することは不可能（またお腹が出てくる可能背が高い）らしので、できれば避けましょう（③は弦を外さなくても目視で確認できます）。どの理由にせよ、それなりに手間はかかりますので、避けれるものなら避けたいところです。