MAKING A PARLOR GUITAR～モールドの製作～

モールドの製作

モールドの製作について

　モールドの製作は精度を出すのに、手間と時間がかかります。また作業自体は単調で、すぐ飽きが来るので、期間としては４週間程度と気長に構えた方がよいと思います。

　作業の早い遅いは個人差がありますし、道具の有無によっても大きく異なります。なお、作業期間は、１日３時間、週４日程度の作業で、私なら何週間目処ぐらいかを記載しています。

図面の作成

　私は、基本的に図面は外形だけの図面しか作りません。その図面も使うのは、モールドを起こす時だけで、ブレースなどは材料に直接罫書きします。ですので、毎回ブレースの配置が微妙に違います。製品管理失格ですね。

　とりあえずブレースの配置は置いといて、外形だけを方眼紙に書いていきます。この段階で、決めたことは、前述の通りボディの縦は全長 450mm以内、横は一番幅のあるところで300mm以内程度かな・・・ということだけです。

　特に大きさに決まりは無いと思いますが、モールドの材料費を安くおさめるなら、全長500mm以内、横幅は一番幅のあるところで350mm以内にしておく方が経済的です（理由は後述）。

　モールドを作るためだけの図面ですから、ボディの半分の図でO.K.です。方眼紙に、600mm×225mmのサイズを線で囲み、エンド部を基準に、そこから50mmの余白が取れるように配置して、描きこみます。これで図面製作は終了です。

テンプレートの作成

　図面が作成できれば、そこからテンプレートを作ります。透明のアクリル板を作られる方が多いように思いますが、お値段と加工の手軽さを考えて、私は厚紙に貼り付けて、テンプレートを作ります。

　225mm×600mmサイズの厚紙を用意します。いいサイズの厚紙が無かったので、2枚貼りあわせで作ることにしました。スティック糊を厚紙に塗って、角をきっちり合わせて貼り合わせます。

　貼り付けたら、厚紙のサイズ、600mm×225mmに方眼紙を切り取ります。切り取れれば、次に図面の線にそって胴の形を切り出します。

　切り取れれば、テンプレートの出来上がりです。使うのは、上の余白の方です。残った内側の方も捨てずに、モールドの材料やギターの材料を買い出しにいくときに、持っていくと便利かもしれません。

　600mm×225mmでは少し大きすぎるので切り落とし、最終的にベースになる板のサイズは550mm×200mmになりました。

モールドの材料について

　モールドの製作には、合板等の貼り合わせの材を使用します。貼り合わせの方が狂いが出にくいからで、決して単価が安いからではありません。もし無垢で狂いがでなければ・・・やっぱり合板使いますね、安いから（語るに落ちた！？）。

　ネットで調べると、アマチュア製作家の中では、ファルカタ集成材が軽くて丈夫と評判なようです。でも600mm×200mm×12mmの板材を6枚取る材を買うと、2,000円以上します。ペニヤ合板なら半値ぐらいでできますね。私はベニヤ派です。

　ベニヤ板や集成材を購入するなら、ホームセンター等で900mm×1800mmのものを買って、切ってもらう方が、切ったものを購入するよりお安くなります。まず900mm×600mm（実際には刃幅の分があるので、少し小さくなります）３枚に切って、それを更に225mm×600mmの４枚に切ると、３枚× ４枚＝１２枚の板ができあがります。

今回作るギター自体は、縦450mm、横300mm以内ですから、モールドの材料は、550mm×200mmでおさまる計算です。胴厚は65mm程度を考えていますので、実厚の2/3もあれば十分でしょうから、40mm前後になります。12mm厚の板で３～４枚です。胴の精度や、後々作業を考えると、４枚で48mmにするべきだと思います。しかし、私は怠け者なので、面出しが楽な、３枚で36mmを選択します。　写真が今回購入した材料です。結束してあるのが、550mm×195mm×12mmのペニヤ６枚です。ペニヤの接着にタイトボンドを使うのは勿体無いので、ついでに木工用のボンドも購入しました。ちょっと量が多すぎますが、まあいつか使うこともあるでしょう。

モールドの貼り合わせ
	材料を入手したら、厚紙で製作したテンプレートを使って、ボディの形を転写し、調整する余裕を見てジグソーで切断します。バンドソーを使う方が多いですが、それなりの性能のものはお高いので、私は性能の割りに安価なジグソーを使っています。　片側３枚、計６枚の板を切り出せれば、次は貼り合わせていきます。接着には、前述した木工用ボンドを使います（価格が安くて、それなりに使えるので）。角をあわせて貼り合わせていきます。
	ボンドが塗れれば、クランプで締めます。締める時、接着剤ですべって、せっかくあわせた角がずれないように注意します。　モールドの厚みは12mm×3枚で、36mm。本音を言えば60mmぐらい（ベニヤ板５枚分）は欲しいです。厚くなるとギター製作自体は楽になりますが、モールドの内面を仕上げる難易度が上がりますので、一長一短です（モールド内面の直角が出ていないと、ギターの側板が正確にできません）。　あふれ出した接着剤は硬くなる前に濡れ雑巾等で拭き取ります。接着剤がついたままヤスリ掛けすると、すぐに目詰まりしますので。

内面の整形
	接着できれば、モールドの内側を整形していきます。内側の面の仕上げがいい加減だと完成したギターの側板が歪んでついたりしますので、地味ですけど、ギターの仕上がりを大きく左右するところです。　今回使用するモールドは、原則左右均等で考えていますので、左右をクランプで固定して、面を仕上げていきます（私の腕では、そうしないと左右均等に仕上げられない）。固定し終えたら、改めて形を罫書きます。　　1枚ずつジグソーで切り出していますので、作業前の面はバラバラです。木工用の粗めの金属ヤスリでラフに面をならします。多少表面が毛羽立ちますが、とりあえず気にせず進めましょう。ラフに仕上がれば、次は半丸ヤスリでひたすら削りだします。
	大切なのは、側板の面が平面に対して直角が出ていることです。スコヤを使い、どの面に当てても直角が出るように加工します。こつでもないですが、ヤスリを動かすときは、水平を意識し、揺れたり斜めに当てることがないように気をつけます。　これは慣れが必要みたいですが、小さな凸凹や、曲線がちゃんとでているかどうかは、面を指でさわってみると案外よくわかります。修正する場合は、修正箇所だけをさわるのではなく、広い範囲でヤスリをすべらせたほうが綺麗に仕上がります。

外面の整形
	内面ができれば、次に外面を加工します。モールドの加工は製作方法によって違いますので、自分にあった製作方法で加工が必要になります。例えば、表板、裏板にスプールクランプを使う場合は、ネジ部が通る穴を開ける等。　モールドを加工するときは、先人のホームページ等を見比べて、技術、工具、手間などを勘案して、自分に一番適した組立方法を見つけて、その作業工程をイメージしながら、モールドを仕上げていきます。　私の場合、ブロック、ライニング等の接着にクランプを使いますので、内面に垂直にクランプがかけられるように、内面と平行に近い感じで、外面を加工します。最初にノコギリでラフに切り出します。何回かに分けて切り、罫書きのラインに近いところまで切り出しておく方が後々楽です。
	かなりラフに切り取っていまので、ここから曲線に仕上げていきます。面を仕上げずにそのまま使うと、ささくれ立った面で指を怪我する場合もありますので、丁寧に仕上げます。　最初に粗めの平ヤスリ（木工用）を使いラインをラフに出していきます。内側ほど精度は出ていなくてもいいですが、原則直角がでるように仕上げていきます。　おおよそのラインが出れば鉄工用のヤスリで仕上げます。場所によって平ヤスリ、半丸ヤスリを使い分けます。

エンドブロック側の固定
	最終の仕上げにはいります。念のため、止め具取り付け時にモールドがずれないように薄板を貼り付けて、左右を固定します（多分、こんな作業は不要です）。固定できれば、接合部分の内面をヤスリで整えていきます。つなぎ目の部分がブロックの面出しの基準面になりますので、正確な面がでるように、慎重に仕上げます。　蝶番はできるだけ遊びの少ないものを選びました。蝶番を瞬間接着剤で仮付けし、キリでポイントを落としてから、電動ドリルで２ｍｍの穴を開けます。木工では常識（中学校の技術家庭で習った）だと思いますが、先に穴を開けずにいきなり木ネジを入れると、割れてくることがあります。
	ネジの打ち込みは楽をして、電動ドリルを使いました。それなりに気を使って、真っ直ぐ、ねじ山をつぶさないようにします。固定できれば薄板を外します。

ヒールブロック側の固定
	ヒール部はボルトで固定しますので、まずボルトを通す溝を切ります。のこぎりで直線を入れます。直線が切れたら、ノミで溝を彫り出します。いいノミを使うのは勿体無いので、百均の使い捨てノミ使い、金槌で叩いて彫り出しました。　溝が彫れたら、ボルトの頭とナットを引っ掛ける部分を加工します。実際に固定用ボルトを置いて、頭とナットの位置と大きさをマーキングします。山型に切ってしまうと、ボルトを締めるとネジが外に逃げてしまうという事態になりますので、できれば垂直に、最悪でも逆山型になるように、ノコギリとノミを使い頭のひっかけを作ります。
	ひっかけが出来上れば、ボルトを締めて固定します。エンド部同様、ボルトで固定できるようになったところで、仮止めの薄板を外します。　ようやくモールドが完成しました。