ブリッジの製作

　今回は後述する理由で最後に作っていますが、初めてギターを作られるなら、小刀などの道具に慣れるために一番最初に作っ た方がいいと思います。失敗しても、最悪ブリッジがゴミになるだけで、材料費もそれ程高くありませんし。期間は１週間も見 ておけば十分でしょう。ブリッジの材料は、エボニー、ローズウッドなど硬い木材が使われます。高級なアコースティックギターではブリッジにエボ ニーを使うことが多いと思います。クラシックギターの場合は、高級品であってもローズウッドが使われます。ローズウッドも 硬質で欠けやすい木ですが、エボニーは更に欠けやすく、落としたりすると簡単に角が欠けたりしますので、丁寧な取扱いが必 要です。

　また、エボニーと表記してあるギターで、縞黒壇が使われている場合があります。縞黒壇は紫壇とともに仏壇などに使われ る高価な木材ですが、割れやすいので、縞黒壇を使うよりローズウッドの方がよいと思います。ギター本体に比べると小さな部 品ですが、特に質量が音に与える影響は大きいと思います（実際にブリッジを削って、弾き比べてみるとよく分かります）。また 、表板が白いので、角が欠けている、不整形などがあると、とても目立ちます。

今回使う材料は、ホンジュラスローズウッドです。数年前にyahooオークションで購入したもので、マリンバを取った 残りの材料のようです。まずブリッジを取るのに必要なサイズを罫書き、テーブルソーで切り出します。切り落としは手ノ コで十分なのですが、せっかく機械があるのでテーブルソーで切り落とします。幅だけでなく厚みもテーブルソーで落とし たのですが、手作業でする場合は、厚みはカンナで落とすことになります。サイズは、記録を残していないので少しアバウ トですが、160mm×35mm×10mmぐらいだったと思います。切り出せれば、サドルの溝を彫っていきます。位置は手元のギターから採寸し、それよりも少し傾きをきつめに取ったよ うに思います。数字は、忘れました。サドルの幅は2mmです。最近の流行りは5mmぐらい取るようです（オクターブピッチの 調整がかなり楽になるように思います）。その辺りは好みでいいと思います。

サドルの溝が書き込めれば、ラインに沿ってノミで縁切りしていきます。多分今回私が行なった方法は一番手間がかか る方法だと思います。ほかのやり方もありますので、これも自分に一番合った方法を選べばいいと思います。

今回は今までの集大成的な意味も込めて製作していますので、ブリッジピンの位置にもこだわってみました。0フレット から最終フレットまで、弦と指板の余白が均一になるようにブリッジピンの位置を配置します。この作業を行うために、 今回はブリッジの製作を指板を貼ってからにしました。６弦と１弦の位置が取れれば、間に均等に２～５弦を割り振っていきます。私は均等に振り分けましたが、配置は均等 でないといけないという決まりはありませんので、演奏者（あるいは注文者）の好みで割り振ればよいと思います。均等に割 り振るつもりが結果としてバラバラになってしまったというのはＮＧですが・・・案外よくする失敗です。

ピン穴が開けられれば、整形にはいっていきます。まず、ブリッジの上部をＲに加工していきます。加工にはカンナを 使うのが一番綺麗に面が作れると思いますが、硬い木なので、慣れないと削りにくいかもしれません。その場合は、小刀 や平ヤスリを使えばよいかもしれません。ブリッジ上部にＲをつけるのは、指板にＲがついている場合で、指板がフラットの場合は、上部を斜めに削る、あるい はフラットままにしておけばよいと思います。クラシックギターのブリッジなどはフラットになっていると思います。Ｒ は本来、指板のＲに合わせるようですが、私の場合は適当です。

上部が加工できれば、ブリッジの両サイドを小刀を使い薄く削っていきます。小型ギターでは、マーチンの0sizeなど はピラミッド型や、ギブソンのLGなどはストレート型になっていますが、今回は、普通の形のブリッジにしました。理 由は、ブリッジの質量が欲しかったからというのが一番でしょうか。

小刀でラフに整形できれば、半円ヤスリで仕上げます。注意する点は、凸凹がなく滑らかに端に向かって薄くなって いっていることと、切り込みの角がきっちり直線が出ていることぐらいでしょうか。

ブリッジを接着する前にブリッジの中央部をスクレイパー（のようなもの）で、えぐっておきます。理由は、表板は Ｒが付いていますし、ブリッジの接着時にできるだけストレスをかけたくないので、真中をえぐっておけば、クランプ １本で締めることが可能になるからです（フラットのままでだと２～３本ぐらいクランプを使わないと、端が接着不良に なる恐れがあります）。この辺も製作者の考え方次第なので、どっちでもいいと言えばどっちでもいいのですが、まあ私 のやり方ということで。ブリッジが加工できれば、接ぎを基準に、スコヤを使い直角にブリッジが付くように位置を決めます。写真に写っている プラスチックハンマーはスコヤが動かないように重石として使っているだけで、深い意味はありません。

塗装前に弦を張って、音の最終調整をします。タッピングだけで判断できればそれに越したことはないんですけど、 アマチュアはいくら偉そうに講釈を垂れていても、やっぱり実際に音をだしてみないと分かりません。まず、ブリッジピンの穴を胴に貫通させます。とりあえず弦の仮張り用ですので、穴は小さめ（ブリッジピンが浮く 程度）にしておきます。楽をしたいので、電動ドリルを使い、木ネジ用のテーパーのついたドリルで穴を開けます。 今回開けた穴が仕上げの際の基準になってきますので、四方、どこから見ても垂直になっているかをしっかり確認し てから開けていきます。

とりあえず仮張りですので、ナット、ブリッジピンはプラスチック製のもの、サドルはプラスチック製では長さが足りな かったので黒水牛の角を粗く加工して入れました（黒いサドルがわかるでしょうか）。ペグは完成後に使うものですが、仮 ですのでブッシュを締め込んであるだけで、木ネジは打っていません。弦も最終の弦高あわせで何度も締めたりゆるめたりしますので、すぐ切れてしまいますので、いいものを使う必要はない と思います。なお、この時点ではライトゲージを張っていたので、かなり大きな音が出て、夜部屋で弾くなんてとてもでき ない音量が出ていました。ボディの容量と音量は必ずしも比例しないものだと実感しました。

ネックと胴にかかるテンションを考慮してコンパウンドゲージ（その後エクストラライトに張り替えています）に変え たので、最終的には夜中に弾けるかわいらしい音になりましたが。

この作業は塗装後の最終仕上げのときでいいと思うのですが、弾いてみて音が詰まる（フレットが上手に打てていない） ところがありましたので、ついでにフレット合わせもやっておきました。平ヤスリを使い凸凹を取っていきます。無造作に 作業しているとどんどんフレットが減っていきますので、直線の出ている木などを当てて、確認しながら進める方が安全です。また、弦を張るとネックが動いて、張る前にはフラットに揃えてあったのに、張るとフラットにならない場合もありますの で、張力をかけて確認することも必要です。その時は、張力がかかった時のネックの状態をしっかり覚えておき、それをイメ ージしながらフレット合わせをします。